Vogel Zine 浮果誌

葛蕾絲‧柯丁頓

漫遊者，2014

時尚是什麼？

我從模特兒選秀節目開始認識這個產業，後來開始接觸雜誌、模特兒、攝影、設計師、服裝設計等，幾年下來我還是個半調子，從來都不敢妄稱自己懂時尚，頂多認得幾個牌子或是知道設計師的名字和風格，但你要我戲說從頭，我還是不行。越是接觸的多越是感覺到自己的渺小，在上季寫完時裝周以後，我就停筆，我還不夠格，需要纘積更多的東西後，才能夠繼續追尋我的夢。

葛蕾絲‧柯丁頓是誰？我想一般人大概能夠知道Anna Wintour已經要偷笑了，紀錄片《September Issue》大概看過的也沒幾個，大多數人也許就覺得電影《穿著Prada的惡魔》就是時尚圈的樣子。可是除了奢華以外，時尚其實有著不同的樣貌，例如設計師每季必須要精準的抓當季的設計，並且挑選適當的顏色，PANTONE每季都會選出當季的重點色，那是一個參考。而辦一場時裝秀，不是只靠設計師的名氣，事前的宣傳、公關安排、事後的媒體曝光還有細節的收錄，都要經過計算。時裝秀後，設計師會參考專業人士的意見，去修改衣服的設計，讓它更貼近市場，讓它更容易賣，接著拍攝廣告宣傳，甚至是要結合其他的品牌做曝光。

時尚不是你看到得光鮮亮麗，我想葛蕾絲‧柯丁頓，她作為一名編輯，特別是她從模特兒開始當起，然後轉行成為雜誌編輯，進入VOGUE UK工作，後來從英國跑到紐約發展，成了Calvin Klein的總監，又再回到編輯的身分效力於VOGUE US，她相當得清楚時尚產業工作者靠的是本事。

據這本書的揭露，早期的模特兒要自己化妝、做髮型，而且拖著一個大皮箱到處跑，不像現在的模特兒被照顧得好好。當時候髮型師、化妝師的角色還沒有受到重視，模特兒自己必須要十八般武藝樣樣精通，因而養成了她的品味。進入編輯工作後要和不同的攝影師溝通，還要和設計師搏感情，許多現在知名的時尚攝影施Bruce Weber, Steven Meisel, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh都是她長期合作的對象，在這本書裡面講到的愛麗絲夢遊仙境，模特兒和設計師合作的那組照片，登在Vogue US 2002，也是我個人相當喜歡且視為經典之作。

我在看這本書的時候，真的有時尚其實是門科學，它不適合花瓶待著，不是那些自稱為女神或名模的五四三說的膚淺的東西，它需要經過計算，你可能只是看到一組雜誌的作品，可它照顧到多少細節，從眼妝、衣服到髮型，再到攝影師的選擇、場景的安排還有故事性，你無法只憑著一張臉就待著。它需要頭腦才能工作下去，所以葛蕾絲‧柯丁頓的工作，其實是充滿辛苦和疲憊，且她永遠得走在最前面，辨別真正的潮流然後創造火花呈現於讀者面前。更別說她的老闆是真正的難搞和挑剔，完美主義者。

我喜歡這本自傳，雖然好厚好厚的一本，可是讀起來超級有趣，說實在話的我覺得那才是真正的工作，創造新的東西創造永恆的美！